Как заточить резцы для резьбы по дереву

Содержание

Как правильно заточить стамеску?

Как заточить резцы для резьбы по дереву

Для качественной обработки древесины важно правильно выполнять заточку инструментов. Благодаря этому повышается скорость обработки и точность резки. Однако перед тем как заточить стамеску необходимо изучить особенности проведения работ.

Заточка стамески

Виды стамесок

Стамески бывают следующих видов:

  • прямые или ударные;
  • полукруглые;
  • косые;
  • угольные;
  • клюкарезы.

Прямая стамеска используется для выравнивания поверхности, снятия плоских слоёв материала. Позволяет плотнику делать большинство видов базовых операций.

Полукруглую стамеску применяют для формирования поверхностей полукруглой формы, декорирования резьбой. Позволяют вырезать столовые приборы (ложки, ковшики), а также различные детали.

Инструменты с косым лезвием и угольные применяются для сложной геометрической резки. Позволяют формировать поверхности со сложными формами.

Клюкарезы применяют для резьбы глубоких отверстий, впадин с формированием гладкой поверхности.

Общие правила заточки стамесок

Заточка стамесок должна выполняться с учётом следующих правил:

  • затачивание на наждаке требует подбора его шероховатости в зависимости от износа инструмента, наличия на нём повреждений;
  • при механической обработке недопустимо превышать порог нагрева лезвия, так как оно в результате термообработки потеряет свои прочностные свойства;
  • затачивание выполняют с нанесением специальной смазки для охлаждения затачиваемого инструмента;
  • поверхность абразивного материала должна быть ровной, поскольку требуется обеспечить равномерное прижатие плоскости инструмента, чтобы не допустить перекосов;
  • при смене грубого точильного диска на тонкий важно убедиться в отсутствии заусенцев, чтобы не повредить кромку;
  • при тонкой зачистке рекомендуется использовать пасту ГОИ либо чистящее порошковое средство, а также ровную прочную основу.

Правильная заточка предполагает выполнение всех действий в одном направлении. Это позволит точно контролировать усилие нажатия абразивного инструмента, следить за процессом и своевременно устранять возможные ошибки.

Угол заточки стамески

Углы заточки стамески подбираются на основе следующих принципов:

  • тупые углы применяются для обработки твёрдых сортов древесины;
  • чем больше угол, тем хуже качество и точность резки;
  • острые углы заточки позволяют ускорить процесс обработки, но при этом вырастает риск появления сколов лезвия, затупления;
  • затачивание следует проводить без изменения углов наклона полотна, так как равенство углов или линейность поверхностей приведёт к непригодности инструмента;
  • углы фаски, режущей кромки можно посмотреть в соответствующей таблице в ГОСТ 1184-80.

Оптимальными углами заточка являются от 20° до 30°. Угол между кромкой и фаской должен составлять не более 5°.

Правильный угол заточки

Оборудование для заточки

Для заточки вручную потребуются следующие инструменты:

  • абразив для грубой обработки;
  • шлифовальный инструмент;
  • оправа для фиксации положения.

Для механической обработки следует использовать точильный станок со сменными точильными кругами. Скорость вращения шпинделя от 1,8 до 2 тыс. об/мин. Можно использовать точильный камень со специальным наполнителем (оксидом алюминия или другим аналогичным по свойствам), имеющий средний или низкий уровень жёсткости.

Для получения идеально ровной гладкой поверхности резца, требуется затачивать долото или стамеску полировальным оборудованием. Применяют водный камень, поверхность которого смачивается в абразивной пыли или суспензии.

Для выполнения доводки используется исключительно ручной инструмент. Это связано с необходимостью точного контроля геометрии резца и фаски относительно полотна.

https://www.youtube.com/watch?v=DklRfCzSkvk

Чтобы выполнить ручную заточку полукруглой стамески, понадобятся следующие инструменты:

  • брусок из кремния;
  • абразивный порошок;
  • плотная фанера;
  • кожа;
  • набор наждачной бумаги с зернистостью от 400 до 2000.

Заточка полукруглой стамески

Как правильно заточить стамеску

Заточить стамеску в домашних условиях можно следующим образом:

  • Шлифуется фаска при помощи абразивного инструмента. Важно строго соблюдать наклон и обеспечивать правильную геометрию инструмента, так как перекосы недопустимы. Требуется обязательное использование зажимного инструмента.
  • При необходимости выполняется доводка линия кромки относительно осевой линии полотна. Они должны быть строго под прямым углом. Для выравнивания применяется заточные бруски, кромку нужно отшлифовать.
  • Полотно полностью заворачивается в мелкозернистую наждачную бумагу. Затем закрепляется надёжно в зажимном оборудовании, смачивается водой и шлифуется до блестящей металлической поверхности.
  • Чтобы заточить инструмент со скошенной кромкой, шлифовка выполняется с приподнятием лезвия на 5° и упором полотна.
  • После завершения работ стамеску необходимо очистить от стружки, убрать остатки пасты.

Для выполнения качественной полировки рекомендуется использовать специальные полировальные пасты. Наиболее выгодной считается паста ГОИ.

Чтобы заточить полукруглый профиль своими руками, нужно соблюдать следующие правила:

  • визуально полукруглая поверхность делится на равные плоскости;
  • выполняется заточка каждой плоскостей равномерно и аккуратно;
  • при точении рекомендуется выполнять вращательные движения, чтобы не сточить одну из плоскостей больше остальных;
  • при выполнении доводки требуется проверять качество затачивания кромки путем разрезания деревянной заготовки (разрез должен быть ровным).

Заточка стамесок со скошенными, косыми и угольными кромками выполняется аналогично технологии заточки резцов для токарного станка по дереву.

После завершения процесса точения, нужно при помощи кожи выполнить финишную полировку и правку режущей части.

Поддержите канал, просто читайте наши статьи, а мы будем размещать для Вас полезную информацию о металлах! Так же заходите на наш сайт, там Вы найдете множество информации о металлах, сплава и их обработке.

Резцы по дереву, их отличие по форме и размеру лезвия, самостоятельное изготовление и заточка

Как заточить резцы для резьбы по дереву

Резьба по дереву – это один из древнейших видов прикладного искусства, не утративший свою популярность и сегодня. Художественная резьба – очень трудоемкое и сложное, но очень увлекательное занятие, для которого необходимы специальные инструменты – резцы по дереву.

Существует большое количество типов и форм этих инструментов, предназначенных для разных методов вырезания, зависящих от специфики участков рельефа деревянной заготовки. От их качества не меньше чем от мастерства резчика зависит чистота резьбы.

Виды резцов

Все резцы по дереву, необходимые для ручной работы, имеют однотипную конструкцию и состоят из металлического лезвия с хвостовиком, на котором закреплена деревянная рукоятка.

Для вырезания несложных геометрических орнаментов на плоской поверхности можно обойтись парой простых резаков, но для создания сложных объемных и ажурных произведений из дерева потребуется применение большого числа специальных резцов.

Наиболее широко применяются следующие виды этих инструментов:

  • нож-косяк – инструмент наподобие сапожного ножа с коротким треугольным лезвием, угол скоса которого может быть разным, что делает его универсальным и подходящим для большого спектра работ;
  • стамеска – наиболее распространенный тип резца по дереву. Им выполняется основной объем работы при создании большинства резных изделий, он имеет ровное лезвие с режущей кромкой на конце, которая бывает прямой, косой, полукруглой или уголковой в форме буквы V;
  • клюкарза – инструмент, похожий на стамеску, с лезвием, имеющим два изгиба по сто двадцать градусов (чтобы рукоятка при работе не цепляла обрабатываемую плоскость). С разнообразными режущими частями – полукруглыми, скобчатыми, прямыми и другими;
  • ложкорез – резец для вырезания ложек и другой посуды, выполненный в форме кольца или полукольца с заточенной боковой гранью;
  • топорик – нож, похожий на немного скошенное лезвие топора, являющийся довольно универсальным инструментом, уголками которого можно делать резы как на себя, так и от себя, а серединой лезвия срезать выпуклости.

Для тех, кто только начинает осваивать методику резьбы по дереву, на первых порах достаточно будет купить 5-6 резцов – нож-косяк, плоскую стамеску и по две полукруглых и уголковых с разными радиусами и углами загиба.

Но брать нужно качественные, профессиональные инструменты, несмотря на их немаленькую цену. Дешевые наборы для начинающих делаются из плохой стали, очень быстро тупятся и работа ими не доставит удовольствия резчику.



Опытные мастера предпочитают делать для себя резцы по дереву самостоятельно. Их изготовление не представляет большой сложности и вполне под силу любому человеку, даже в домашних условиях.

Изготовление своими руками

При изготовлении этих инструментов не обойтись без электрического заточного станка (электроточила) с комплектом абразивных кругов разной зернистости. В большинстве операций его может с успехом заменить болгарка с отрезными и шлифовальными дисками.

Лезвие резца по дереву

Для изготовления лезвия инструмента подойдут любые отслужившие свой век изделия из высококачественной стали – рессоры, сверла, скальпели, рашпили и даже кольца подшипников.

Для ножей самым простым выбором является полотно для ножовки по металлу. Изготовление заключается в нарезании его на отрезки требуемой длины, формировании нужной формы лезвия и заточки.

Лучший вариант для стамесок – диск циркулярной пилы, толщина которого очень хорошо подходит для этой цели. Углеродистая сталь, из которой она изготовлена, долго держит заточку даже при обработке твердых пород дерева. Отрезание полос нужного размера и их вытачивание для получения необходимой формы лезвия выполняется с помощью болгарки или абразивного диска электроточила.

Для полукруглой стамески отлично подойдет старый пробойник – он уже имеет нужную форму. Достаточно только срезать с него лишний металл и заточить.

При интенсивном обтачивании металл нагревается, что вызывает отпуск, делающий его более мягким, неспособным долго сохранять заточку. Поэтому после придания лезвию нужной формы и заточки требуется закалка. Для этого нужно нагреть режущую часть при помощи газовой или керосиновой горелки до малинового цвета и опустить в емкость с машинным маслом.

Рукоятка

В качестве материала для рукоятки наиболее подходящим деревом считается дуб. Ну а где он не растет, его вполне успешно заменит береза, которая, будучи обожженной до черноты газовой горелкой и отшлифованная, не требует никакого покрытия и очень комфортна для работы.

Для ножей по дереву рукоятку можно сделать следующим способом:

  • выпилить два бруска длиной около 12 сантиметров и сечением 12х22 миллиметра;
  • приложив хвостовик лезвия к бруску, обвести его карандашом;
  • стамеской выбрать древесину на глубину толщины лезвия;
  • нанести на поверхности брусков столярный клей (можно ПВА или ЭДП), соединить конструкцию и стянуть ее струбцинами или зажать в тисках;
  • после высыхания клея обстругать рукоятку или обточить на электроточиле и ошкурить.



Для стамесок рукоятку можно выточить на токарном станке или выстрогать из целого бруска. Затем просверлить отверстие по размеру хвостовика и, предварительно надев на рукоятку обжимное кольцо, предохраняющее дерево от раскалывания, аккуратно насадить ее на лезвие.

Заточка резцов по дереву

Завершающим этапом изготовления резцов по дереву является формирование режущей части и заточка. Основную часть металла с режущей кромки можно убрать на абразивном круге электроточила или заточным диском болгарки.

Углы заточки фасок всех видов резцов примерно одинаковые и лежат в диапазоне 18-25°, а длина острой части составляет порядка 20-35 мм, в зависимости от общей длины резца. В процессе обработки необходимо обязательное постоянное охлаждение лезвия в емкости с водой.

Дальнейшая работа выполняется вручную в следующей последовательности:

  • заточка на наждачном бруске, который рекомендуется периодически смачивать водой;
  • заточка на более тонком бруске или на шкурке-нулевке, положенной на твердую, ровную подложку;
  • завершающая правка и полировка режущей кромки на кожаном ремне, натертом пастой ГОИ.



В процессе эксплуатации режущего инструмента его лезвие неизбежно теряет свою остроту. Регулярная тщательная заточка резцов по дереву – необходимое условие для комфортной работы резчика и высокого качества резного изделия.

Токарные резцы по дереву

Токарный резец – инструмент, предназначенный для ручной обработки вращающейся в станке заготовки. Такие инструменты, в отличие от резцов по дереву для ручной работы, имеют длинную ручку. Она необходима для того, чтобы токарю было удобно держать инструмент. Наличие такой ручки позволяет контролировать лезвие, не прикладывая больших усилий для удержания резца.

Лезвие у всех разновидностей токарных резцов тоже длиннее, чем у ручных, поскольку токарю при работе требуется обхватывать его левой рукой.

Для большинства видов точения дерева на токарном станке требуются всего два типа резцов: рейтер и мейсель.

Рейтер – инструмент с режущей частью в форме полукруга, который используется для черновой, первоначальной обработки заготовки. С помощью рейтера заготовку обтачивают, чтобы придать ей приблизительную форму будущего изделия.



Мейсель – резец, предназначенный для чистовой обработки заготовки из дерева до получения готового изделия. Лезвие этого инструмента представляет собой пластину со скошенной режущей частью, похожую на нож-косяк.

Для самостоятельного изготовления лезвий этих резцов больше всего подходят старые напильники, а сам процесс ничем не отличается от описанного выше.

В процессе накопления опыта начинающий резчик определит для себя наиболее удобные для него виды резцов, их формы и размеры. Он научится создавать отличные инструменты и прекрасные резные изделия из дерева, и это занятие может стать для него хобби на всю жизнь.

Оценка статьи:

(2 5,00 из 5)
Загрузка…

Заточка стамесок и ножей для новичков. Камни, станочки – какие выбрать? | Резьба по дереву, кости и камню

Как заточить резцы для резьбы по дереву

– Продайте мне, пожалуйста, другие стамески, потому что эти испортились.
(девушка с огорчением показывает затупившиеся стамески)

– Я в шоке!

Эта фраза вырвалась у моего товарища, опытного резчика, когда он услышал просьбы нескольких новичков, клиентов магазина Стамескино – “можно ли вам приносить точить стамески?”.

Конечно можно – “за ваши деньги любой каприз”, и с нами сотрудничает мастер Виктор, тел.8 (915) 034-9958 (звоните ему напрямую), – он наточит любые стамески и ножи, но…

Ребята, вы чего!?

Ребята, вы чего!? Если вы собрались стать резчиками по дереву, вы обречены ЗАТАЧИВАТЬ И ПРАВИТЬ ИНСТРУМЕНТ САМОСТОЯТЕЛЬНО.

Да, конечно, бывают разные ситуации, когда нужно обращаться к мастеру по заточке. Например, хочется стартовать с идеально заточенными стамесками. Например… а больше никаких мотивов быть и не может.

Вы ОБЯЗАНЫ научиться затачивать и править инструмент самостоятельно.

Во-первых, лезвия в процессе резьбы довольно быстро “садятся”, проще говоря – тупятся, даже если сталь превосходного качества.

Пока вы новичок, тупиться инструмент будет еще быстрее, так как вы часто будете поддевать-подколупывать стружку лезвием. Так что-же, каждый час будете бегать подтачивать или править инструмент к мастеру? Абсурд..

Работать тупым инструментом “не сахар”, и очень быстро прекрасное дело, резьба, превратится в мУку.

Во-вторых, мнение о том, что “научиться затачивать стамески – это сложно” – всего лишь МИФ. Учиться точить инструмент не сложнее чем учиться им резать.

Нюанс только психологический: резьба для вас, новичков, это как-бы творчество, а заточка это что-то потустороннее, досадный “отниматель” вашего времени. А на самом деле два этих процесса, резьба и заточка, неразрывно связаны.

Просто настройтесь на эту мысль, сцепите зубы, и научитесь раз и навсегда точить инструмент, как бы неприятен этот процесс не казался поначалу.

Какой камень мне нужен для заточки?

Очередной миф у резчика-новичка о том, что существует волшебный камень, по которому пошаркал стамеской, и она стала острой.

В вашем арсенале должны быть следующие инструменты для заточки и правки:

  1. заточной станок
  2. пара камней
  3. финишник

1. Заточной станок

Заточной станок необходим в следующих случаях:

  • для заточки не заточенных стамесок и ножей. Например, стамески и ножи кузнеца Корнеева продаются со сформированной фаской, но не заточенными (точить режущую кромку около 0.5-1 мм по толщине). Стамески продаются не заточенными, чтобы у резчика была свобода маневра. Профессионалы в большинстве случаев предпочитают покупать не заточенные стамески и ножи. Если вы работаете с мягкими породами древесины, то угол заточки нужно делать 20-30 градусов, для твердой древесины 25-35 градусов.
  • для полной переточки стамесок и ножей под другой угол.
  • для восстановления режущей кромки после “аварии” – сколы, вмятины от сучков, гвоздей, падений на пол.
  • для минизаточки, когда лезвия в ходе правок на камнях или финишнике уже “заовалилось”

Какой купить станок для заточки?

Если позволяют финансы, то идеально – Tormek. Камень на этом станке довольно медленно вращается через водяную ванну, что позволяет эффективно затачивать инструмент без риска сжечь режущую кромку: http://stameskino.ru/shop/CID_101.

html
На станок устанавливаются многочисленные приспособления для заточки полукруглых стамесок, ножей, топоров и пр. – что особенно удобно для новичков. Дело в том, что основная проблема для новичков – выдержать нужный угол заточки.

А здесь эта проблема решается автоматически.

Техника заточки, см. http://rezbaderevo.ru/prakticheskaya-zatochka-stamesok-na-tormek-t-7

Самый экономичный вариант станка – обычный вертикальный станок с 2 камнями (от 200 ватт), который продается в любом магазине инструмента, на строительном рынке. Цена вопроса – от 1500 рублей. Это настоящая рабочая лошадка!

Преимущества такого станка – дешевизна и быстрая скорость заточки (при определенном навыке мастера). В процессе заточки, мастер непрерывно макает лезвие в баночку с водой для охлаждения режущей кромки. Многие профессионалы снимают со станка кожухи и упорные столики (они мешают при заточке “на вису”), см. фото.

Многие мастера снимают со станка один из камней (обычно самый грубый), и устанавливают на его место войлочный круг (см. http://stameskino.ru/shop/CID_99.html). Войлочный круг натирается полировальной пастой и служит для оперативной правки инструмента в процессе резьбы (http://stameskino.ru/shop/CID_99.

html). Среди мастеров идут непрерывные споры об использовании войлочного круга. Дело в том, что войлок на вращении, с одной стороны, очень быстро правит режущую кромку, а с другой стороны, постепенно ее “заоваливает”. Через несколько правок на войлочном круге стамеска или нож требуют заточки на камне.

Весьма неплохие мини-заточные станочки китайского производства: http://stameskino.ru/shop/UID_1344.html
У такого станочка регулируется скорость вращения камня, что позволяет проводить очень тонкую заточку. Недостаток в том, что станочек годится в основном для заточки мелких стамесок. Ножи точить неудобно – камень не выступает за пределы кожуха моторчика.

На этот мини-заточной станок также можно установить войлочный круг.

Внимание! При работе с войлочным кругом на любом вертикальном станке, разверните станок на 180 градусов (к лесу передом, к себе пОпой)! Дело в том, что камни вращаются “на себя”, а правку на войлочном круге нужно производить при вращении “от себя”. Если забыть про этот момент, можно получить стамеской в глаз…

Техника заточки на вертикальном станке

Посмотрите видео мастер-класс Александра Коняева: http://rezbaderevo.ru/master-klass-aleksandra-konyaeva-po-zatochke-polukrugloy-stameski

Заточка производится “на вису”, без упора о столик и иные приспособления. Вся хитрость в том, что вам нужно научиться чувствовать пальцами, рукой как стамеска или нож “ложится” фаской на поверхность камня. Для этого не давите сильно на стамеску, прижимая к камню. Дайте возможность лезвию самостоятельно занять нужное положение.

Для первых тренировок возьмите плоский надфиль и попробуйте его заточить под плоскую стамесочку. Тренируйтесь на любых металлических предметах, чтобы отработать заточку плоских и полукруглых плоскостей.

Горизонтальные заточные станки

В последние годы на рынке появились заточные станки с горизонтальным расположением камня. Камень вращается на небольшой скорости и смачивается капельницей, что обеспечивает аккуратную заточку с хорошим визуальным контролем. Например, Elmos BG400 – http://stameskino.ru/shop/UID_4902.html

Техника заточки: http://rezbaderevo.ru/zatochka-stamesok-i-nozhey-na-gorizontalnom-stanke

К недостаткам горизонтальных заточных станков можно отнести низкую скорость заточки. Для восстановления “убитого” лезвия эффективнее пользоваться вертикальным заточным станком. У меня в мастерской 2 станка – горизонтальный и вертикальный.

2. Заточные камни

Заточные камни служат для доводки лезвий после станка, а также для правки “не убитых” лезвий в процессе резьбы. Пытаться заточить “с нуля” убитое лезвие, или лезвие-полуфабрикат на камне – дело безнадежное. Просто у вас уйдет на ручную заточку очень и очень много времени.

Заточные камни бывают 3-х основных типов: водные, масляные и алмазные. Каждый тип камня обладает своими особенностями и преимуществами.

Алмазные камни довольно “агрессивные” и за несколько фрикций снимают приличный слой металла: http://stameskino.ru/shop/CID_98.html

Водные камни перед употреблением замачивают в воде и заточку производят на мокром камне. http://stameskino.ru/shop/CID_97.html

В процессе заточки суспензия на камне образует скользящий слой. Многие мастера получают удовольствие от заточки на водном камне – поющие звуки лезвия и камня, приятные тактильные ощущения создают особый поэтический настрой 🙂 Главное, не давить сильно на лезвие. Вообще, на любой камень не надо сильно давить, чтобы не копать на нем ямы. Важен процесс.

Масляные камни, например Arkanzas – это очень мелкозернистые камни (от 3000 грит и выше), по фактуре напоминающие мрамор. http://stameskino.ru/shop/CID_96.html

Капелька масла и аккуратными движениями доводите лезвие почти до финиша. Заточка на масляных камнях – это также особая эстетика и ощущения мастера.

Камни бывают разной зернистости («грубости») – от 80 грит (грубые), до 10000 грит и выше (особо тонкие). Какие камушки вам нужны? Все зависит от вашего темперамента и предпочтений.

Одни мастера после заточного станка переходят на камень 1000 грит, другие сначала на 600 грит, потом на 1000 грит, потом на 3000 грит…
Не увлекайтесь приобретением большого количества камней.

Для начала достаточно камней 600 грит и 1000 грит.

Принцип ручной заточки-доводки на камнях такой же как на станке: не давите сильно, дайте лезвию возможность правильно лечь фаской на поверхность камня. Наслаждайтесь процессом.

Поскольку вы будете править на камнях стамески разных профилей – плоские, полукруглые, то со временем на камнях образуются канавки разных радиусов. Это и хорошо – вот вам самодельные профилированные камни.

Если вы ограничены в средствах, сделайте самостоятельно заточные «камни» – наклейте на стеклянную или каменную пластину (на худой конец, на толстую фанеру) наждачную бумагу нужной зернистости.

3. Финишники

Чтобы стамески и ножи резали “аж бигом”, их лезвия после заточки-правки нужно отполировать, довести режущую кромку до зеркального блеска. Многие мастера шлифуют лезвия на вращении на войлочном или кожаном круге, натертом абразивной пастой (например, ГОИ).

Классический ручной финишник выглядит вот так: http://stameskino.ru/shop/UID_5437.html

Кожа (замша) натирается полировальной абразивной пастой. В процессе резьбы мастер неоднократно проводит несколько раз лезвием по коже, тем самым поддерживая режущую кромку в идеальном состоянии.

Помните о том, что шлифовать нужно также и внутренние поверхности стамесок. Для этого заготовьте круглые деревянные палочки, по радиусам стамесок, натрите их абразивной пастой и шлифуйте-полируйте ими внутренние поверхности.

Мастер-класс по заточке полукруглых стамесок

Как заточить резцы для резьбы по дереву

Всем привет. На связи Дмитрий Дереворез и сегодня подробно о важнейшем компоненте в резьбе по дереву – заточке инструмента!

Каждому мастеру для успеха в его ремесле необходим качественный инструмент. Для резчика по дереву таким подспорьем являются остро заточенные стамески, ножи, клюкарзы… Перед тем как начать работу, резчик должен грамотно их подготовить, доведя до необходимой остроты.

Вы спросите – можно ли работать тупым инструментом? Это все равно, что дать живописцу в руки кисть без волокон и попросить его написать картину! Плохо заточенный инструмент сведет на нет все старания резчика, а в результате вместо резьбы получится “художественное ковыряние”…

Так как же заточить режущий инструмент правильно? Об этом расскажет нам в своих видеороликах, на примере заточки полукруглой стамески, Простянкин Валерий Алексеевич – признанный мастер плоскорельефной резьбы.

Сразу хочу заметить, Валерий затачивает стамеску для своих нужд, а именно для определённой плоскорельефной резьбы и всечки (о творчестве Валерия в статье). Для этих целей необходим очень острый угол заточки. Далеко не всем он подойдёт. Н-р, для резьбы по твёрдым породам не подойдет точно.

Режущая кромка будет быстро тупиться или выкрашиваться. Помните, в Мастер-классе Валерий Алексеевич демонстрирует только основной принцим заточки! А уж угол, выбор абразива для ручной доводки и прочие нюансы вы должны определять каждый сам для себя, ориентируясь на свои задачи в резьбе.

Обработка на точиле

Заточка полукруглой стамески выполняется в несколько этапов. Для первичной обработки потребуется обычное точило, которое можно купить, либо изготовить самостоятельно, как это сделал автор ролика.

Мастер доходчиво демонстрирует на видео процесс заточки. Сначала он выравнивает режущую кромку. После этого стамеска совсем затупится, но будет иметь ровный торец, который и нужно в дальнейшем затачивать.

 

Не забывайте пользоваться защитными очками, ибо окалина попавшая в глаз может дать вам массу ненужных проблем!

 Дальше смотрим кино, там всё очень наглядно. Единственное, чем я мог бы дополнить мэтра, это советом прикладывать стамеску к камню без какого либо нажима, чтобы избежать перегрева металла! Дело в том, что для изготовления инструмента применяется закаленная сталь, обладающая высокими режущими свойствами.

Однако в ходе обработки на точиле металл стамески может сильно перегреться и утратить свои рабочие характеристики. Это станет заметно по появившимся на его поверхности цветам побежалости. Чтобы не допустить такого результата, в процессе обработки на точиле стамеску необходимо периодически окунать в воду.

Не забудьте заранее поставить рядом с точилом емкость с водой!

Как определить момент окончания заточки на точиле?! Это очень просто. На всей режущей кромке должны появиться заусенцы, на профессиональном сленге называемые “переточкой”.  Если кромка где то блестит и там нет переточки, продолжайте затачивать.

Итак, визуальные критерии правильной заточки на точиле:

  1. 1. На кончике не должно быть цвета побежалости;
  2. 2. Равномерная “переточка” по всей кромке.
  3. 3. Фаска должна быть однородной, т.е идеально повторять радиус камня

Схема заточки

Валерий Простянкин очень доходчиво, что называется “на пальцах”, даёт бесплатный теоретический урок по заточке. Внимательно смотрим видео! 

Предлагаемый в ролике способ заточки получил в среде профессионалов название «Бритвенный» по аналогии с опасной бритвой. Валерий Алексеевич схематично показывает на рисунке, как должна выглядеть фаска стамески после точила и какие преимущества это дает.

 Смысл теории в том, что правильно сформированная рабочая часть инструмента позволит в дальнейшем с легкостью доводить его вручную до необходимой остроты при помощи наждачного бруска и избавит от необходимости перетачивать стамеску каждый раз на точиле.

  

Доводка стамески вручную

На следующем ролике автор наглядно демонстрирует, как выполнить доводку стамески вручную при помощи наждачного бруска.

Брусок нужно постоянно смачивать, иначе он быстро засалится и перестанет выполнять свои функции. Зерно абразивного бруска должно быть значительно меньше, чем у камня на точиле.

Весь смысл ручной доводки сводится к шлифовке заданной на точиле фаски абразивами разной зернистости, постепенно уменьшая зернистость до нуля. 

Внимание! Самый главный секрет Бритвенной заточки! Если вы на точиле сделали всё так, как рассказано в теотетическом ролике, поставьте фаску стамеси на ровную поверхность абразивного бруска.

Она будет касаться поверхности только в двух точках: самым кончиком и жопкой, т.е не нужно будет шлифовать всю длину  заданной на точиле фаски.

При доводке о поверхность бруска будет тереться только носик и жопка фаски! 

Аккуратно, волнообразными движениями, повторяющими радиус стамески, Валерий приступает к доводке. Кам мы помним, на точиле мы уже получили “переточку”. Теперь, доводя стамеску вручную на бруске более мелкой зернистости, основная задача постепенно избавиться от переточки. Важно: заусенцы ни в коем случае нельзя обламывать! Они сами постепенно исчезнут в процессе доводки.

 После манипуляций на бруске шероховатость фаски значительно снизится. Далее можно переходить на мелкозернистую наждачную бумагу (или брусок с более мелкой зернистостью) и продолжить заточку и полировку с помощью неё. Обратите внимание, Валерий правит не только фаску, которую задавал на точиле. Чтобы “переточка” окончательно исчезла он обрабатывает ещё верхнюю полукруглую поверхность стамески.

Только после полного визуального исчезновения заусенцев инструмент можно считать готовым к работе. Но если вы смотрели ролик внимательно, Валерий Алексеевич после абразивной обработки последние штрихи заточки делал на “тряпочке” с нанесённой пастой Гои. Паста полирует поверхность и ещё больше снижает шероховатости поверхностей стамески. Вместо “тряпочки” можно использовать кожу с пастой Гои.

Визуальный результат после ручной доводки:

  1. 1. “Переточка” должна исчезнуть;
  2. 2. Поверхность фаски должна быть такой же полированной, как верхняя поверхность стамески;
  3. 3. Режущая кромка не должна блестеть.

Не пытайтесь достичь результата как можно быстрее. Эта работа требует тщательности и терпения. На качественную доводку одной стамески, как правило, уходит 15-20 минут.

Контроль качества заточки

Осталось проверить качество заточки. Валерий Простянкин выполняет пробные резы на дощечке груши поперёк волокон.

След от реза должен быть идеально гладким и блестеть. Это признак того, что инструмент заточен классно! Если же в процессе теста появляются задиры, замины, дерево начинает крошиться, …., пересмотрите ролики МК, перечитайте эту статью ещё раз и делайте работу над ошибками. 

Друзья, ещё раз хочу заострить ваше внимание на том, что острый инструмент – это залог успеха в резьбе по дереву. Не пытайтесь резать стамесками заточенными по принципу “и так сойдет”.  Ведь не зря в специализированных школах резьбы учеников не подпускают к дереву, пока те не научатся классно точить инструмент!

В заключении мне остаётся только выразить огромную благодарность Валерию Алексеевичу Простянкину за прекрасный мастер-класс. Автор роликов бескорыстно поделился личным опытом в данном вопросе. Возможно, его рекомендации пригодятся и Вам.

P.S. Друзья, если у вас остались вопросы по заточке инструмента, не стесняйтесь пишите в комментах. Я с удовольствием вам помогу, дам советы и в итоге вы научитесь классно точить инструмент!

Как наточить полукруглую стамеску

Как заточить резцы для резьбы по дереву

Мне достался в наследство набор старых инструментов для работ по дереву. В нем были полукруглые стамески, которые мне захотелось реставрировать. Большинство инструментов были очень плохо заточены предыдущим хозяином.

Угол заточки лезвия полностью отсутствовал, а старое точило было с множеством сколов. Когда я сравнил одну из стамесок с такой же из этого набора, я понял, что она была намного короче.

Это говорило о том, что ее затачивали за пределы прочного металла, который, обычно применялся только на конце у большинства старинных инструментов. Я решил, все равно попробовать ее отремонтировать, потому что никогда не знаешь, что получится в конце, пока не попробуешь.

Заметьте также, что даже если другие стамески уже, чем эта и их рукоятки длиннее, принцип реставрации применяется тот же. В дальнейшем я покажу лучший вариант заточки. Обычная заточка требует гораздо меньших усилий и инструментов.

Список инструментов:

  • Тиски
  • Киянка
  • Алмазный камень F140, F400
  • Бруски точильные F1000, F2000
  • Кусок кожи, прибитый на доску
  • Абразивная паста
  • Наждачная бумага
  • Угольник с транспортиром
  • Комбинированный угольник с уровнем
  • Карандаш
  • Наждачная бумага Р80, Р120, Р240, Р400, Р600, Р1000, Р2500

Шаг 1: Удаление ржавчины

Первым шагом для заточки лезвия будет удаление ржавчины. Если вы будете делать это после заточки, то вы можете испортить ваше лезвие. Я испробовал множество способов, но только один подошел лучше всего, когда я пользуюсь щеткой насадкой на дрель. У меня стальная щетка покрытая медью.

Прочно закрепите рукоятку в тисках и для ее предохранения проложите между рукояткой и губами тисков дощечки из мягкой древесины, например, сосновые. Насколько долго и сильно вы будете шлифовать, настолько блестящей получится поверхность.

Не забудьте надеть защитные очки, иначе есть большая вероятность, что мелкие кусочки ржавчины, отлетая, смогут попасть в глаза.

Шаг 2: Инструменты для заточки

Распилите доску на бруски, зажав ее в тисках

Придайте ребру бруска форму полукруглой стамески, срезав лишнее

Приклейте двусторонний скотч, а затем наждачную бумагу.

Большинство людей находят способ заточить наружную выгнутую сторону, но у многих возникают проблемы с заточкой вогнутой стороны. Вы можете использовать специальный овальный брусок для заточки, но он может быть слишком дорогим и на нем трудно править, когда он слишком износится, а также вам нужно приспособиться к нему. Я расскажу вам о способе, который использую я.

Возьмите обрезок доски почти такой же ширины, что и длина лезвия стамески. У меня была только фанера, но обычная сосновая доска подходит лучше, потому что не такая хрупкая.

Отпилите четыре куска шириной чуть больше 5 см. Закрепите один из них в тисках. Обрезайте верхнюю часть доски, пока она не примет форму вашей стамески.

Обычно, даже тупая стамеска будет достаточно острой, чтобы использовать ее для этой цели.

Повторите все это и для других кусков дерева. Приклейте кусок двустороннего скотча к закругленным ребрам трех брусков. Вы также можете использовать абразивный спрей, но мне он не очень подходит.

Затем оберните первый брусок наждачной бумагой Р400, второй брусок бумагой номер Р1000, а третий бумагой номер Р2500 (нулевкой).

Если вы закруглите верх и низ одного бруска, то вам понадобится только два бруска, но мне кажется что немного неудобно пользоваться двусторонним бруском. Вы дальше увидите, как использовать эти бруски.

Шаг 3: Исправление угла резца полукруглой стамески

Корректируем угол заточки стамески. Обычно 35 градусов достаточно.

Натяните наждачную ленту в шлифмашине равномерно. Валики должны крутиться от вас.

Проверьте угол лезвия с помощью комбинированного угольника.

У моей стамески был неправильный угол резца. Поэтому я исправил этот угол на шлифмашине.
Угол резца зависит от того, что вам нужно сделать, но обычно используют угол 35°. Я устанавливаю ленту так, чтобы она крутилась в другую сторону от меня и, порвавшись, не ударила меня. Двигайте резец вправо и влево, чтобы равномерно наточить.

Я не надеваю защитных перчаток, чтобы чувствовать нагрев стали. По мере шлифовки закаленная сталь нагревается, тогда я делаю перерыв. Делая царапины или пометки карандашом на резце, я могу следить за ходом заточки. Проверьте дважды, чтобы резец был перпендикулярен полотну стамески. Для этого я использую угольник скомбинированный с уровнем.

Шаг 4: Заточка внутренней стороны полукруглой стамески

Теперь вы можете увидеть, как я буду использовать подготовленные точильные бруски.
Поскольку резец может быть настолько острым, насколько острая будет ее задняя часть, то необходимо также о ней позаботиться.

Я начал шлифовать ее бруском, на котором наклеена наждачная бумага Р400, а затем, последовательно, бруском с наждачной бумагой Р1000 и Р2500. Двигайте блок вперед и назад, проверяя, что он плотно прилегает к стамеске.

В зависимости от длины бруска, может понадобиться переворачивать стамеску через несколько проходов, чтобы отшлифовать металл на всю длину, хотя и нет необходимости шлифовать около деревянной ручки, поскольку вы будете работать только резцом.

Несмотря на то, что это довольно утомительно добиваться абсолютно ровной поверхности, но по счастью это потребуется сделать всего лишь раз за время жизни инструмента.

Шаг 5: Заточка резца

Для заточки выпуклой стороны стамески, водите ее по бруску полукругами.

Заточка угла скоса стамески

Полировка резца полукруглой стамески

Я начал заточку на алмазном бруске с зерном F240, а для смазки использовал мыльную воду. Если ваш инструмент в более лучшем состоянии, чем мой, то вы можете пропустить и этот шаг, и, возможно следующий.
Вы почувствуете, когда добьетесь правильного угла резца, поворачивая стамеску вверх и вниз. Некоторые люди шлифуют “восьмеркой”, но у меня такой способ не очень хорошо получается.

Для способа, которым я пользуюсь, вы должны прижать локоть к бедру. Затем вы изгибаете тело влево и вправо, как бы танцуя (смотрите видео на Utube). Заметьте, что лучше всего получается, если стол немного ниже, чем мой. В зависимости от формы стамески может понадобиться изгибать немного кисти рук.

https://www.youtube.com/watch?v=q2v2-v4_U0g

Этот способ позволяет равномерно заточить лезвие. Остановитесь, когда вы сможете почувствовать шершавость внутренней стороны стамески, тогда переключайтесь на следующий брусок F400. Не сомневайтесь и проверяйте угол заточки так часто, как захотите. Двигайте резец интенсивнее на бруске с F400.

Затем продолжайте на бруске F1000. Это может быть и брусок из карборунда, который нужно предварительно замочить минут на десять, а также нужно периодически выравнивать его поверхность. Движения те же, что и на предыдущих брусках.

Каждый раз, когда вы почувствуете шершавость, переключайтесь на следующий брусок с более мелким зерном. Следуйте одной и той же процедуре. Я также использую немного мыльной воды, когда я работаю с точильными брусками, потому что трудно начинать процесс заточки, если ваш инструмент в смазке.

Вообще то, не имеет значения на чем вы затачиваете инструмент – на наждачной бумаге, приклеенной к ровной поверхности, на бруске электрокорунда или на алмазном бруске. Я предпочитаю алмазные бруски. Они менее агрессивные, довольно быстро шлифуют и служат дольше, чем бруски из электрокорунда. Их также не нужно их выравнивать.

Несмотря на то что в этом нет необходимости, но мне нравится полировать режущий инструмент. Для этого я натираю его некоторыми абразивными материалами на доске, на которую наклеен кусок натуральной кожи, проводя несколько раз по ней с обеих сторон, чтобы обработать всю стамеску.

Для внутренней стороны я пользуюсь одним из оставшихся брусков, которые я готовил на втором шаге.

Шаг 6: Реставрация рукоятки

  • Отшлифуйте рукоятку наждачной бумагой
  • Углубления очистите ножом
  • Использованную ветошь для масла от ржавчины можно хранить в стеклянной банке.
  • Теперь стамеска режет как по маслу.

Поскольку лак на рукоятке облупился, да и не нравится он мне, я решил обновить рукоятку.

Легче всего очистить старое покрытие можно с помощью скребка. Для очистки щелей я использовал нож. Затем я ошкурил рукоятку наждачной бумагой Р80, Р120 и Р240.

Всегда шлифуйте вдоль волокон, иначе получится более грубая поверхность. Дальше протрите рукоятку смоченной в мыльной воде тканью и дайте высохнуть в течении часа. Если вы будете использовать этот способ, вы почувствуете, что древесина стала грубее за счет подъема волокон во время шлифовки наждачной бумагой. Если рукоятку опустить в воду, то вы сможете удалить их.

Для этого используйте наждачную бумагу Р400.

Обработать рукоятку можно с помощью кипящего льняного масла. Вытрете излишки масла и всегда кладите использованную ветошь в воду, для предотвращения самовозгорания. Оставьте рукоятку на ночь, а затем снова отшлифуйте наждачной бумагой Р600. Это немного слишком, но мне нравится как после этого стала чувствоваться рукоятка.

Затем нанесите второй слой и дайте ему высохнуть около 24 часов. Затем нанесите последний слой масла. Для предохранения металла от ржавчины нанесите масло от ржавчины.

Если вы будете хранить использованную ветошь с маслом в плотно закрытом контейнере, то вы сможете ее использовать и для других инструментов еще несколько раз.

С течением времени, вы будете все меньше использовать это масло и, таким образом, сэкономите деньги.

Для хранения лучше использовать металлический контейнер, который не разобьется, если вы нечаяно уроните его, в отличие от стеклянного контейнера.

После всех мероприятий по восстановлению полукруглой стамески, она стала резать, как по маслу.

Помогите мне написать другие, еще лучшие статьи, голосуя за меня, нажав на иконку ания в верхнем правом углу на этой странице http://www.instructables.com/id/Simple-Gouge-Sharp….

В дополнение к тексту, посмотрите видео. Все, что говорит автор по-английски, написано в статье.

Поделиться:
Нет комментариев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.